Когда и как правильно сажать хвойники

В последнее время всё больше и больше садоводов выбирают для украшения своих участков хвойники. Они красиво выглядят круглый год и неприхотливы в уходе — разве можно желать чего-то большего? Пушистая ель, стройная сосна, нежная лиственница, украшенный красными ягодами тис, шарообразная туя, пирамидальный кипарисовик, мягкое облако можжевельника — каждому из них можно найти место в саду. Главное — подобрать подходящий вид, сорт и знать, как правильно осуществляется посадка хвойных. Ведь от неё будут во многом зависеть полноценное развитие и рост посаженных растений.

Саженцы

Есть определённые рекомендации по посадке хвойников, которые необходимо учитывать, если хотите, чтобы саженец быстро оправился, пошёл в рост и развивался без патологий.

Земляной ком

Одно из самых главных правил — хвойные нужно обязательно сажать с земляным комом, который ни в коем случае нельзя нарушать. Деревьям с открытой корневой системой данная процедура противопоказана. Если оно будет с другого участка, накануне (за день) его нужно обильно полить, чтобы земля спрессовалась и не обсыпалась. Если это купленный саженец, обычно корневища упакованы именно с этой целью — сохранить на них почвенный фундамент.

Надо ли снимать мешковину? До самого момента посадки не стоит этого делать, чтобы ком не рассыпался. Непосредственно перед самой процедурой аккуратно развязать, стащить обмотку так, чтобы земля не потянулась следом за ней. Желательно делать всё прямо в лунке. После этого обильно полить и высадить в грунт.

Полезная информация. Некоторые садоводы предпочитают другой вариант посадки купленных хвойных. Они убирают жёсткую фиксацию мешковины (обычно это сетка или проволока), а саму мешковину не снимают — закапывают прямо с ней. За лето материал перегнивает. Это можно делать лишь в том случае, если вы уверены, что обмотка саженца выполнена из натуральных материалов и не содержит синтетики.

Корневая шейка

Чтобы посадка хвойных была правильной, необходимо уметь определять корневую шейку. Её отличительные черты:

• она находится между корневой системой и стволом;
• обычно начинается на отрезке в 2-4 см от последнего бокового корешка;
• имеет ярко выраженный коричневый цвет (при этом корни жёлтые, а ствол отдаёт зеленью).

Увидеть корневую шейку можно двумя способами. Опытные садоводы счищают ножом небольшой участок верхнего слоя коры. Начинающим так делать не стоит, так как дерево можно серьёзно поранить, и тогда оно не будет развиваться. Лучше взять губку, намочить её и хорошенько потереть в том месте, где должна находиться шейка. Увидите коричневый цвет — сможете определить её границы. Зачем это делать?

При посадке корневую шейку нельзя засыпать землёй — она должна оставаться на воздухе и хорошо вентилироваться. Если этого не сделать, дерево или кустарник будут развиваться плохо и могут погибнуть.

Бывают ситуации, когда освободить этот участок от кома не удаётся (налип или, если убирать, может весь осыпаться и другие непредвиденные случаи). Тогда придётся тщательно поработать. В нижней части посадочной ямы прокладывается воздушный дренаж:

• выкапывается несколько траншей (ширина — 70 см, расстояние между ними — 1 м);
• они должны вести с поверхности земли к корневой системе;
• в них укладываются трубы, по которым воздух будет доставляться с поверхности под землю.

При отсутствии труб траншеи заполняются крупными камнями, но это менее эффективный метод. Яма наполовину засыпается полезным гумусом, затем опускается саженец с земляным комом и закапывается окончательно.

Посадочная яма

Глубина посадочной ямы должна быть вдвое больше земляного кома. Это нужно, чтобы засыпать её наполовину полезным гумусом. Если он отсутствует, придётся её обратно заполнять той землёй, которая была выкопана. Однако в этом случае хвойник будет развиваться гораздо хуже. Когда саженец устанавливается в лунку, корневая шейка должна находиться на уровне почвы.

Что касается ширины посадочной ямы – между её краем и началом земляного кома должна входить ладонь (берётся расстояние от кончика среднего пальца до запястья) взрослого мужчины.

Мульчирование

Процедура обязательно должна заканчиваться мульчированием. Это присыпка почвы сверху особым материалом, который выполняет разные функции:

• сохраняет влагу в земле;
• блокирует рост сорняков;
• придаёт декоративный вид (как и полагается в любом красивом саду).

Приобрести мульчу следует заранее в садовом центре. Она может быть из гравия или измельчённой коры. Иногда её насыпают на спанбонд — особую ткань, которая исключает рост сорняков. Если покупного материала под рукой не оказалось, можно присыпать посадку крупной сосновой хвоей, которая обеспечит корням качественную вентиляцию. После того, как она перепреет, в ней будут развиваться грибницы. Это очень полезно для хвойников, которые относятся к микоризным растениям, живущим в симбиозе с грибами.

Фото мульчирования почвы:

Если дерево или кустарник были посажены на известняке или сухом песчанике, мульчирование необходимо повторять в каждое межсезонье (весной и осенью).

Если посадка хвойников была правильной, они не будут болеть, быстро оправятся при соответствующем уходе и вскоре станут настоящим украшением сада.

Семена

Один из самых сложных с технической точки зрения процессов. Как правило, посадка семян хвойных требуется в определённых случаях — если надо засадить большую площадь, продать рассаду или стать владельцем какого-нибудь редкого селекционного сорта, которого нет в продаже в виде саженца.

Сбор

Семена хвойников можно купить в готовом виде или собрать самостоятельно по следующей схеме:

1. Зимой снять двухлетние шишки сероватого (а не зелёного) цвета.
2. Обработать их повышенной температурой: 45°С — в течение 24 часов, 40°С — в течение 48.
3. Расшелушить шишки.
4. Извлечь семена.

Хранить их следует в бумажных пакетах в сухом месте при комнатной температуре, регулярно проветривая.

Скарификация

Твердопокровные семена тиса и можжевельника нуждаются в обязательной скарификации. Это процедура, позволяющая размягчить верхний слой посадочного материала, тем самым обеспечив им больший процент всхожести. Проводится так:

1. Прочистить извлечённые из шишек семена от мусора (крылышек, перегородок, частей насекомых, пыли).
2. Просушить.
3. Замочить на 30 минут в серной кислоте (так называемая протравка).
4. Тщательно промыть под проточной холодной водой.
5. Сразу после этого либо приступить к посадке, либо к стратификации.

Для остальных видов хвойных скарификация не обязательна. Но, если есть сомнения, можно проделать следующую манипуляцию. Выстелить стенки любой коробки наждачной бумагой, положить туда семена и хорошенько протрясти. Для сосны данная процедура категорически противопоказана, так как у неё посевной материал слишком мягкий.

Стратификация

Данная процедура позволяет ускорить процесс прорастания семян. Проводится по следующей схеме:

1. Смешать торф и влажные опилки в соотношении 3 к 1.
2. Перемешать полученную смесь с семенами хвойных.
3. Засыпать в ящики, закрыть крышкой.
4. Убрать в тёмное место.
5. Поддерживать нужную температуру: для южных и теплолюбивых хвойников нужно тепло, для северных — холод, для тех, что адаптированы к умеренному климату — комнатная температура.
6. Дважды в неделю контейнеры необходимо открывать, встряхивать, рыхлить. Если субстрат увлажнился, его следует заменить на сухой.

После того, как сквозь семена проклюнулись росточки, их высаживают либо в отдельные ёмкости, либо сразу в открытый грунт.

Рассада хвойных неприхотлива. Если она в горшках, не стоит выставлять их на подоконник или в тёмное помещение. Ей нужен умеренный солнечный свет и комнатная температура. Земля должна регулярно рыхлиться. Обычно ростки высаживают в грунт, когда они достигают 10-12-сантиметровой длины, но всё зависит от сорта хвойника.

Крупномеры

С саженцами хлопот меньше всего, процесс проращивания семян — дотошный до соблюдения мельчайших деталей. А вот посадка хвойных крупномеров — дело достаточно трудоёмкое и часто требующее вмешательства профессионалов. Почему её лучше заказать компаниям, специализирующимся на высаживании именно взрослых деревьев?

Во-первых, можно рассчитывать на бережную транспортировку. Даже самые большие хвойные деревья окажутся возле места посадки без повреждений хвои, ствола и остальных частей. Самостоятельно это сделать невероятно трудно, если вообще возможно. Ведь они достаточно высокие и ширина кроны (особенно в нижней части) объёмная. Даже если будет задействована группа из садоводов-любителей (непрофессионалов), риск травмировать дерево слишком велик.

Во-вторых (и это самое главное), посадка крупномеров производится с открытой корневой системой. Даже незначительно повредив её при транспортировке или переноске, можно загубить растение. А некоторые взрослые хвойные стоят целое состояние.

В-третьих, у хвойных крупномеров очень разветвлённая и мощная корневая система. Чтобы выкопать для неё посадочную яму вручную, потребуется несколько рабочих рук или несколько дней. Профессионалы задействуют для этого спецтехнику. Нередко привлекают даже экскаваторы, если позволяет место на участке. Зато быстро и качественно.

Во многих городах и лесных хозяйствах есть специальные компании, которые предоставляют такую услугу, как посадку хвойных крупномеров. Цены они запрашивают немалые, но зато гарантируют качество и надёжность  транспортировки, доставки, высаживания. Причём у них же имеется и ассортимент посадочного материала. Если найти серьёзную фирму, можно даже заказать вывоз взрослого дерева из-за границы. Особой популярностью пользуются немецкие растения.

Способы

Существуют разные способы посадки хвойных на садовом участке.

Ординарная

Для ординарной (одиночной) посадки потребуется много места. Например, широкий газон или просторная лужайка, где больше нет никаких садовых насаждений. Применима к крупным хвойным породам: раскидистым елям, высоким соснам и могучим кедрам. Предполагается, что дерево будет расти на этом месте много лет, без подрезки. Нужно заранее проследить за тем, чтобы высота и объём кроны не затеняли другие растения, которым нужен солнечный свет. Ещё один момент, на который стоит обратить внимание, — чтобы мощная корневая система не повредила фундамент рядом стоящих зданий.

Групповая

Обычно это цветочные композиции, клумбы непрерывного цветения, рокарии, альпийские горки, рабатки, миксбордеры и партеры. В каждом из них найдётся место сразу для нескольких видов декоративных хвойников. Впереди высаживаются самые низкорослые (например, сосна горная Golden Glow или кипарисовик туполистный Aurora). По центру идут среднерослые (например, можжевельник китайский Mint Julep или тис ягодный Elegantissima). А уже позади (или в центре, если это круговая клумба) — высокорослые хвойные кустарники (кипарисовик туполистный Draht или криптомерия японская Elegans Viridis).

В групповых композициях допускается гнездовая посадка, когда растения идут на небольшом расстоянии друг от друга. Однако здесь стоит учитывать ширину кроны, чтобы разросшиеся растения не налезали одно на другое.

Живая изгородь

Это плотные рядовые посадки хвойников, которые защищают участок или дом от ветра, громких звуков и посторонних взглядов. Могут выступать в качестве забора или разделять сад на зоны. Требуют постоянной формовки (декоративной обрезки). Идеальные варианты — кипарисовики, туя, тис и некоторые виды невысоких елей.

Аллея

Это более разреженные (на расстоянии друг от друга) рядовые посадки хвойников, обычно — вдоль садовых дорожек. Нередко — вперемешку с листопадными деревьями. Здесь уже можно использовать высокорослые растения, которые разрастаются и предоставляют тень и прохладу во время жаркого лета.

Варианты посадки хвойных (клумбы):

Расстояние между хвойными деревьями определяется способом посадки. Например, для живой плотной изгороди кипарисовики сажают часто — буквально через каждый метр. В групповых цветочных композициях низкорослые кустарники и почвопокровники и вовсе можно сажать через каждые полметра. Если же дело касается аллеи или масштабных насаждений крупномеров, есть следующие нормативы:

• светолюбивые хвойные (лиственница и сосна) — на расстоянии 3,5-4 м друг от друга;
• теневыносливые и тенелюбивые (все остальные) — через 2,5-3 м.

Выбираем место

Правильная посадка хвойников предполагает тщательный выбор места на участке в зависимости от почвы и освещённости (тенистости).

Какой должна быть почва на садовом участке:

• дренажной, без застоя талых и грунтовых вод (для этого дно посадочной ямы выкладывается кирпичной крошкой, камнями, щебнем, керамзитом и т. д.);
• воздухопроницаемой;
• слабокислой (рекомендуемый показатель кислотности — 4-5, но может меняться в зависимости от высаживаемого сорта);
• обогащённой органическими и минеральными удобрениями.

Не забывайте также о том, что почва при посадке хвойных должна быть обогащена питательной смесью (дёрн, торф, песок, перегной, глина), которая закладывается в посадочную яму.

Что касается тенистых и освещённых мест на участке, проще всего запомнить, какие хвойники можно сажать на солнце, потому что их лишь два. Это лиственница и сосна. Остальные можно разместить в тени и в полутени.

Сезонные особенности

Даже среди профессионалов нет единого мнения о том, когда лучше сажать хвойные растения — весной или осенью. Всё зависит от того, в каком виде у вас хвойник. Если это рассада или молодые саженцы, вне всякого сомнения, по весне. Если растение уже взрослое и перезимовавшее — в осень.

Но большинство специалистов всё-таки склоняются к тому, что оптимальное время посадки — весна до того момента, как наступит жара.

Весна

Когда именно лучше организовать весеннюю посадку?

В марте, сразу после первой оттепели, когда можно будет всунуть лопату в землю; при температуре почвы от +3°С (возможные заморозки не идут на пользу).

До какого времени можно сажать хвойники весной?

До начала интенсивного роста надземной части, до появления почек и до наступления жары.

Осень

С одной стороны, осенняя посадка рекомендуется многими специалистами. С другой, есть несколько достаточно серьёзных моментов. Если их не учесть, можно навредить растению и даже погубить его.

Момент первый. Наиболее выигрышный вариант — в начале сентября, во время активного роста корней растений. Одновременно нужно быть предельно аккуратными: если их нечаянно даже немного повредить в этот период, хвойник может погибнуть.

Момент второй. Разрешается делать это в тот период, когда хвойник только впал в зимнюю спячку. Он приходится примерно на ноябрь. Но здесь есть свой подводный камень: угадать точно, уснуло дерево или нет, достаточно трудно. Ошибка в этом случае может стоить ему жизни.

Можно ли сажать в октябре?

Лучше этого не делать, так как обычно в нашей климатической зоне этот месяц уходит у хвойников на то, чтобы подготовиться к зимней спячке. В это время в них происходят активные биохимические реакции, в которые лучше не вмешиваться.

Достаточно трудно разграничить периоды, когда хвойник заканчивает активный рост корней, когда начинает готовиться к зимовке и в какой момент засыпает. Тем не менее именно от этого зависит период посадки. Поэтому многие специалисты и настаивают, что лучше это делать всё-таки весной.

Зима и лето

Можно сажать хвойные зимой, когда они пребывают в спячке, что снижает риск повреждений и травм. Однако проделывать такой трюк рекомендуется только со взрослыми, крупными деревьями. Саженцы могут оказаться слишком чувствительными и не перенести зимовку сразу после посадки.

Лето — самое неблагоприятное время для высаживания хвойных на даче. Это возможно лишь в том случае, если растение было куплено в контейнере. Однако здесь есть большой риск. Если недобросовестный продавец пересадил его туда из открытого грунта, шансов на то, что оно приживётся, крайне мало. Поэтому лучше это дело оставить на осень или весну — самые оптимальные сроки посадки.

Видовые особенности

Несмотря на то, что посадка хвойных имеет много общих моментов для разных видов деревьев и кустарников, однако каждый сорт имеет свои особенности, которые обязательно стоит учитывать.

Дополнительные рекомендации по видам:

• Ель: после высаживания нельзя утаптывать и утрамбовывать землю в диаметре приствольного круга.
• Кипарисовики, тисы и туи в плане посадки одни из самых простых, никаких дополнительных рекомендаций не даётся.
• Лиственница: высадка на постоянное место возможна лишь по достижении растением возраста 4 лет, срок — весной, до распускания почек, причём нужно обязательно сохранить молодые тонкие корни с микоризой (грибковым образованием).
• Можжевельник: капризен в плане выбора почвы, например, можжевельник сибирский нужно высаживать в песчаную почву, казацкий — в известковую, виргинский — в глиняную.
• Пихта: посадка на постоянное место возможна лишь по достижении растением возраста 5 лет.
• Сосна: в грунт высаживаются молодые саженцы возрастом до 5 лет.

Посадка хвойных на дачном участке — мероприятие хлопотное, трудоёмкое и непростое. В то же время оно окупается радующей глаз круглогодичной зеленью в саду, которая не требует специфического ухода.

Читайте также: Какие деревья можно сажать возле дома