Как вырастить виноград омск
Место для посадки — должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.
Подготовка ямы для посадки. Копается яма в глубину -100 см., в длину 150., в ширину- 100 см. на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5 л. и зола 1 л. на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3 следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, 1 часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3 л. и древесной золы 1 л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50 см. и внесение дренажа не нужно.
Посадка. Садят по схеме 2×2 м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30 см. глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы одревесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.
Короб. Виноград в Сибири — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35 см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых толью, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.
Шпалеры. Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2 м. и между ними 4-5 рядов проволоки.
Уход за молодым виноградом. В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20 г. азотных, 30 г. фосфорных и 100 г. древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20 поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.
Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.
Формирование и обрезка винограда. Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.
При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, коротко рукавной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка – коротко рукавная веерная. Она выводится так:
1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.
2 год весна.
а) вариант: побеги сгнили полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.
б) вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.
в) вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см. это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки
2 год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.
3 год весна.
а) вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.
б) вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.
в) вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.
3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.
Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.
- Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, открываем укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.
- В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордоской смесью или 2% железным купоросом.
- До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.
- Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.
- Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.
- Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10 см. за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.
- После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полу дугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.
- Во время цветения оставляем виноград в покое.
- Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.
- Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно про пасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.
- Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.
- Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.
- Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.
- С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.
- Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.
- Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.
Зимовка винограда
По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.
Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см. от почвы и всё закрывается трёхслойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.
С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.
Использование временных пленочных укрытий в ране — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.
Для посадки винограда выбирают защищенные от ветра наиболее тёплые, солнечные места.
Многие сибирские виноградари выращивают виноград в пристеночной культуре – у самых стен зданий, хозяйственных построек, плотных ограждений. В этом случае ряды для посадки винограда располагают с запада на восток и шпалеру делают одноплоскостной. На открытом месте ряды располагают с севера на юг и шпалеру делают двуплоскостной, V-образной.
К почвам виноград неприхотлив, но следует избегать грунтов с высоким стоянием грунтовых вод и засоленных. В продажу обычно поступают одно- и двухлетние саженцы винограда.
Купить саженцы винограда можно у нас, в садовом центре «Белой Орхидеи» и в салоне цветов «Белая Орхидея» . Продажа саженцев винограда начинается 1 апреля.
Однолетние саженцы лучше дорастить ещё год в 3-5 литровой таре и сохранить зиму в погребе, подвале и т.п.
Для посадки готовят ямы глубиной 60-70 см, диаметром 60-80 см. На дно ямы закладывают дренаж слоем 10-15 см, заполняют плодородной почвой, утрамбовывают, не досыпая до уровня грунта 15-20 см. Расстояние между кустами 2,5-3 метра. Между ямами грунт выбирают так же на глубину 15-20 см, шириной 40-50 см. Стенки образовавшейся траншеи лучше укрепить досками, шифером от осыпания грунта.
Как правильно посадить виноград в Сибири:
Посадку винограда производят во второй половине мая, с возможностью укрытия от заморозков, либо после 10 июня. После посадки саженцы необходимо притенить на 5-7 дней. Если саженцы винограда приобретены заранее, доращивайте их на солнечном месте, постепенно закаливая.
Не заливайте горшки! Полив должен быть редким, но обильным. При выращивании винограда в открытом грунте- 4-5 поливов за сезон вполне достаточно. В период вегетации можно произвести 3-4 подкормки винограда, весной лучше использовать органические удобрения, позже комплексными минеральными, с постепенным уменьшением доли азота для лучшего вызревания лозы.
Весной обламывают лишние побеги ( слабые, двойные и тройные), проросшие на многолетних частях куста.
Летом удаляют пасынки, усики, лишние грозди, не допускают загущения куста и перегрузки его урожаем.
10-15 августа проводят чеканку винограда. При этом обрезают верхушки побега длиной 15-30 см в зависимости от состояния растения.
Посмотрите видео как сделать чеканку винограда:
Подготовка винограда к зиме
Окончательную обрезку винограда делают в первой декаде октября, затем лозы укладывают в траншею и укрывают на зиму. Для укрытия винограда используют рубероид, гофрокартон с плёнкой, старый линолеум и т.п. С торцов траншею не закрывают до наступления отрицательных температур, в Омске это обычно приходится на конец октября — начало ноября.
Посмотрите как правильно сделать обрезку винограда:
Посмотрите как правильно укрыть виноград на зиму:
Начинают открывать виноградные кусты в конце апреля, постепенно, сначала открывают торцы траншеи, затем южную сторону. Окончательно зимнее укрытие убирают к 10 мая, но предусматривают защиту от заморозков до середины июня.
Для укрытия винограда от заморозков одного укрывного материала бывает недостаточно, требуется еще и полиэтиленовая пленка.
После снятия укрытия с винограда, устанавливают шпалеру с 4-5 рядами проволоки, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. В очередной раз призываю начинающих виноградарей не гнаться за сортами с крупными гроздьями и ягодами. Приобретайте проверенные, надежные сорта винограда: ЧБЗ, Ольга, Алёша, Тукай, Космонавт. С приобретением навыков возделывания виноградной лозы можно попробовать выращивание крупноплодных сортов, таких как Кодрянка, Лора, Тимур, Восторг и др.
Секретами выращивания винограда в Сибири поделился специалист садового центра «Белой Орхидеи», агроном Владимир Келлер .
Также, вы можете посмотреть характеристику сортов винограда.
В Омской области около 15 лет существует клуб виноградарей. Более полутора тысяч омичей обучались в нем премудрости выращивания винограда в сибирских условиях. Своим опытом делятся организаторы и руководители клуба Андрей Демьянович Иващенко и Михаил Иванович Серебряков.
В Омской области около 15 лет существует клуб виноградарей. Более полутора тысяч омичей обучались в нем премудрости выращивания винограда в сибирских условиях. Своим опытом делятся организаторы и руководители клуба Андрей Демьянович Иващенко и Михаил Иванович Серебряков.
Мы не копировали агротехнику южан, а отрабатывали свою. Начинающим виноградарям, прежде всего, важно осенью приобрести черенки подходящих сортов, причем в надежном месте у проверенных людей. Черенки, привезенные из других регионов, не прошедшие акклиматизацию в сибирских условиях, возможно, расти-то будут, но вот урожая от них не дождешься. Все потому, что для формирования плодовых почек им требуется температура воздуха 16-20°.
Сорта винограда, которые много лет возделываются омскими виноградарями, отлично закладывают плодовые почки на урожай будущего года при среднесуточной температуре воздуха в. августе 12 -13°. Покупая черенки, внимательно проверьте, созрели ли они. При изгибе созревшего черенка слышится треск коры, окраска ее красновато-коричневая или бурая, на срезе отчетливо видна граница коричневой сердцевины. Она занимает треть объема древесины.
Для профилактики болезней черенки подержите 15 мин в 2%-ном растворе железного купороса. Перед закладкой на хранение залейте срезы парафином, чтобы не пересохли. Положите черенки в полиэтиленовый мешочек, а второй наденьте с противоположной стороны, сверните рулончиком, упакуйте во влажную газету и положите на нижнюю полку холодильника. Не забудьте подписать название сорта.
Периодически осматривайте черенки. Если появится плесень, протрите ваткой, смоченной в розовом растворе марганцовки. Так черенки могут лежать до конца февраля. С тем же успехом черенки хранятся в погребе без упаковки, вдавленными плашмя во влажный песок. В конце февраля достаньте черенки из хранилища и разрежьте чистым ножом на части с одним, двумя или тремя глазками — как вам удобнее. Верхний срез делайте косым на расстоянии 4 см от верхнего глазка, нижний конец обрежьте прямо в 0,5-0,6 см под нижним глазком.
Обязательно проведите бороздование коры: от нижнего глазка отступите вверх 3-4 см и вилкой процарапайте до низа три-четыре неглубокие бороздки. Только глазок не задевайте. Не трогайте и древесину. Возьмите снеговую воду комнатной температуры и вымочите в ней черенки двое — шесть суток. Чтобы стимулировать рост, готовим раствор: на 1 л теплой снеговой воды добавьте 1/3 чайной ложки меда, лучше цветочного. Налейте в банку и поместите в него черенки вертикально, чтобы царапины были в растворе. Через сутки промойте черенки в снеговой воде комнатной температуры.
Теперь перейдем к проращиванию черенков. Для каждого их них потребуется темная двухлитровая пластиковая бутылка, обрезанная по плечики, с дренажными отверстиями в дне. Насыпьте песок слоем 1,5 см, поставьте колышек, заполните плодородной смесью (2 части земли, 1 часть торфа или сыпучего перегноя), уплотняя ее ложкой, оставив 2 см до верхнего края. Потихоньку вращайте колышек, одновременно вынимая. В образовавшееся углубление аккуратно вставьте черенок до середины банки, в свободное пространство между черенком и почвой досыпьте речной песок. Верхний глазок должен находиться на поверхности. Аккуратно полейте.
Со временем в нижней части черенка образуются нежные корешки, а верхняя почка проснется и станет тянуться вверх росток. Но для этого надо создать благоприятные условия: поддон с пластиковыми емкостями поставьте на батарею у самого светлого окна. Поливайте вначале через день; а когда росток достигнет 5 см раз в 3-4 дня. Температура воздуха и почвы должна быть 24-26°. Банки с окрепшими растениями через месяц перенесите на подоконник и держите там до середины-конца мая, в зависимости от погоды.
В теплое время ставьте на балкон, чтобы растения привыкали к прямым солнечным лучам. Само «переселение» винограда в грунт приходится на начало июня.
А пока займитесь акклиматизацией. До 12 часов дня растеньица оставляйте на солнце, затем убирайте в полутень, после 16 часов — снова на солнце. Через пять дней можно держать под солнечными лучами постоянно, лишь на ночь убирая в дом.
Траншею для посадки винограда готовьте с осени или как только позволит почва весной. Располагать ее можно в любых направлениях. Ширина траншеи — 40-45 см, глубина — 60 см. Если почва глинистая, насыпьте на дно щебень, керамзит или гальку для дренажа. Вдоль траншеи уложите трубу диаметром 75 мм с 7-миллиметровыми отверстиями по всей длине. Кроме того, по верхней стороне трубы через каждые 2 м сделайте отверстия диаметром 50 мм и в них вмонтируйте трубки-колодцы. Они должны возвышаться на 10-15 см и закрываться жестяной крышкой.
Всю траншею заполните плодородной землей. Когда исчезнет угроза возвратных заморозков, приступайте к посадке. Аккуратно разрежьте пластиковые банки вдоль, переверните на ладонь (росток — между пальцами) ком земли. Сажайте так, чтобы верх черенка вместе с основанием ростка был заглублен на 3 см ниже уровня траншеи (сама траншея ниже уровня почвы на 10 см). Это обеспечит дополнительную защиту и даст возможность подокучивания.
Между кустами выдерживайте расстояние 2-2,5 м. Кустики подвяжите к временным опорам, а лучше сразу же поставьте шпалеру. Первую проволоку натяните на высоте 50 см и к ней прикрутите растения. Далее все внимание уделяйте рыхлению, прополке и поливам (каждые 10 дней до 20 июля), совмещая их с подкормками.
Разведите водой свежий коровяк (1:5) или птичий помет (1:10), настаивайте 5 суток. Раствор процедите и заливайте в те самые колодцы после того, как вода, вылитая прямо под куст, пропитает почву на глубину 40 см. Молодому кусту винограда требуется за один раз 10 л жидкого удобрения, семилетнему — 50 л. После внесения питательного раствора повторно виноград можно и не поливать, но часа через 3-4 обязательно рыхление почвы. Во второй половине лета созревает древесина и закладываются плодовые почки. В это время полив и подкормки прекратите, только рыхлите почву после дождя.
В начале августа прищипните побеги. Если не остановить их рост при длине 2-2,5 м, то молодая древесина не успеет вызреть и подготовиться к зиме. В конце сентября — начале октября в безморозные дни обрежьте лозы взрослых кустов.
Подробно об обрезке винограда мы расскажем уже в будущем году. Пока же запомните, что в первый год из почки на посаженном черенке винограда вертикально развивается побег, который в будущем станет основой всего скелета растения. В конце июля — начале августа на высоте 2 м прищипните точку роста этого побега. В последующем в это же время обязательна прищипка всех побегов текущего года. Если молодые растения вам кажутся слишком слабыми, то первое лето их можно проращивать в железном ведре, но привязав к шпалере. Храните в погребе, а уже на второй год высадите на постоянное место. Куст, растущий в ведре, нужно поливать чаще.