Как вырастить суперранние помидоры в неотапливаемой теплице
Посадка томатов. Томаты высаживают на постоянное место когда почва в теплицах прогреется до 10-12°С. Перед посадкой, лучше осенью, но можно и весной, под перекопку внести 15-20 кг перегноя или компоста, 80 г огородной смеси или 40-50 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 кв. м.
Схема посадки зависит от сорта и способа формирования. Чаще всего томаты высаживают рядовым однострочным способом с расстоянием между рядами 60-70 см и ленточным двухстрочным с расстоянием между лентами 90 см и между рядами 60-70 см, между растениями в ряду 30-50 см. На 1 кв. м площади высаживают от 3 до 5 растений. Рядки в теплице размещать с востока на запад, так они лучше освещаются солнцем. В центре теплицы, где её высота самая большая, высаживают высокорослые сорта, у стен — детерминантные и супер- детерминантные. Мотыгой или лопатой делают лунки, в которые надо внести примерно стакан (горсть) перегноя, смешанного с древесной золой, 1 ст. ложку суперфосфата и хорошо пролить.
Перед выемкой рассады из ёмкостей (горшки, пакеты) часа за два до посадки надо хорошо пролить, чтобы земля не осыпалась с корней. Затем осторожно вынуть растение с комом и поместить в лунки, заглубляя до первых настоящих листьев. Если рассада переросшая, то посадку можно провести наклонно, засыпая нижнюю часть стебля землёй. После посадки снова полить.
Томаты относятся к теплолюбивым культурам. Оптимальная температура для роста и развития +18…24°С днём и +15…18°С ночью. При температуре +15°С задерживается цветение, при температуре ниже +10°С приостанавливается рост. Вместе с тем томаты могут продолжительное время переносить низкие положительные температуры (+8…10°С), хотя это приводит к опаданию цветов и задерживает созревание плодов на 10-20 дней. Высокие положительные температуры (выше +30°С) замедляют рост, а при температуре выше 35°С рост совсем прекращается. Эти требования томатов необходимо учитывать при выращивании в теплицах.
Уход за томатами. Культура томатов в теплицах вертикальная, с подвязкой к шпалере шпагатом. Верхний конец шпагата прикрепляют к проволочной шпалере, натянутой на высоте 1,5-2 м, а нижний — к основанию стебля. Шпагат подвязывают свободно, чтобы он не врезался в стебель по мере его утолщения. Подкрутку растений проводят еженедельно.
Основная особенность ухода за томатами заключается в систематическом удалении пасынков, которые растут в пазухе листа. Первый раз нужно оборвать пасынки через 7-10 дней после высадки рассады, когда их длина не более 3-5 см. В последующем эту работу проводить регулярно один раз в неделю. При этом пасынки без труда выламываются руками и оставляют незначительные ранки. Запаздывание с пасынкованием задерживает рост и созревание плодов и значительно снижает урожай.
Через 30-40 дней после посадки рассады удаляются нижние листья. В неделю надо обрывать 1-2 листа. К моменту созревания плодов, на первом соцветии ниже его на стебле листьев не должно быть. Лист со стебля удаляют и в дальнейшем. Это улучшает воздухообмен в нижней части растений и ускоряет созревание плодов.
. Чтобы получить крупные плоды, можно проводить нормировку цветов в кисти, то есть удалять часть цветов, оставляя не более 3-5 штук.
Полив и подкормка. Томаты относительно засухоустойчивы. Однако при поливах урожай повышается. Высокая влажность почвы требуется сразу после посадки рассады. Она обеспечивает хорошую приживаемость. Затем до плодоношения влажность должна быть уме- ренной. Высокая влажность почвы в этот период приводит к чрезмерному росту зелёной массы кустов, а это снижает их устойчивость к различным неблагоприятным условиям.
Более высокая влажность необходима томатам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к массовому осыпанию цветов и завязей. В период массового созревания плодов необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, т.к. повышенная влажность может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.
Оптимальная влажность почвы для томатов 60-70% от полной влажности, а влажность воздуха 45-60%. Избыточная влажность воздуха во время цветения вызывает слипание пыльцы, опыление затрудняется и плоды не завязываются.
Глубина промачивания почвы от посадки до завязывания плодов должна быть 20-25 см, в период массового плодоношения — 25-30 см. Томаты обычно поливают один раз в 7-10 дней, поливная норма 20-30 л воды на 1 кв. м. Влажность воздуха на протяжении всего периода выращивания томатов должна быть невысокой. Поэтому не проводите дождевание, опрыскивание растений, а поливайте почву под ними и регулярно проветривайте теплицы.
Чтобы обеспечить хороший урожай, томаты подкармливают. Первую подкормку проводят через 12-15 дней после высадки рассады. На 10 л воды можно взять 15-20 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10-20 г хлористого калия. Последующие подкормки проводить с интервалом 7-10 дней. Можно чередовать подкормку минеральными удобрениями с подкормкой коровяком, разведённым водой в 5-6 раз, навозной жижей, разведённой в 4-5 раз. На одно растение расходуется 0,5-1 л раствора. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветами надо систематически, лучше с утра, слегка встряхивать. С этой же целью в фазе начала бутонизации и в фазе цветения первой кисти можно опрыснуть растения раствором эпина из расчёта 2 капли на 200 мл воды. Хорошие результаты даёт внекорневая подкормка борной кислотой. 1 г борной кислоты растворить в 1 л воды и опрыснуть растения из пульверизатора или опрыскивателя, когда частично раскроются цветы на втором соцветии. Вместо борной кислоты можно использовать биостимулятор «завязь». Препарат обеспечивает пло- дообразование при неблагоприятных погодных условиях, повышает сопротивляемость к болезням. 1 л раствора хватает для обработки 25 кв. м посадок. Опрыскивание проводится в начале цветения 1, 2, 3 кистей.
Формирование томатов. Особое значение в уходе за томатами имеет правильное формирование куста. В зависимости от сорта, способа посадки и почвенно-климатических условий куст томата формируют в 1, 2, 3 и 4 стебля.
Индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды выращивают в один стебель, т.е. удаляют все пасынки, образующиеся на главном стебле. Приблизительно за 35-40 дней до окончательной уборки плодов в теплицах необходимо прищипнуть точку роста, оставив над последним соцветием 1-2 листа. Это позволяет всем плодам, сформировавшимся на кусте, достичь максимальных размеров. Детерминантные сорта и гибриды можно выращивать в один или в два стебля
При выращивании в два стебля, второй стебель формируется из пасынка, расположенного под первым соцветием. Все пасынки, расположенные ниже первого соцветия, полностью удаляются. И последняя группа сортов супердетерминантные. Их можно выращивать в два и даже в три стебля. Второй стебель формируется из самого сильного пасынка, растущего в пазухе листа, раположенного под первым соцветием. Третий стебель растёт в пазухе второго листа под первой кистью.
Увлекаюсь выращиванием томатов более двадцати лет. Основное место в теплице отвожу под неприхотливые раннеспелые сорта: они хорошо завязываются в любую погоду, дружно отдают урожай, не болеют.
Моя томатная агротехника немного отличается от общепринятой, но, несмотря на это, гарантирует превосходные результаты на практике.
Получить достойный урожай теплолюбивых томатов в наших климатических условиях можно, только выращивая их через рассаду (создавая забег в 30-50 дней) и в благоприятных тепличных условиях. В открытом грунте даже в самое жаркое лето плодам, чтобы созреть на кустах, все равно не хватает солнца и тепла. А ведь как обидно бывает, когда на уже налившиеся плоды в конце сезона нападает фитофтора, и спасти их от этой напасти можно, только тщательно облив кусты химией, и не один раз.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Построили мы свою тепличку лет десять назад. (читайте Поликарбонатная теплица своими руками)
Широкую, высокую, пусть и неотапливаемую, но в ней томаты чувствуют себя километров на 600 южнее. В такой, просторной, практичнее было бы выращивать высокорослые томаты, но я отдаю предпочтение раннеспелым низкорослым сортам.
Они успевают вызреть на кустах, а это совсем другой вкус и аромат. И, что немаловажно, более высокое содержание полезных веществ.
При этом в урожайности я наверняка теряю, но когда выращиваешь помидоры для своей семьи, не считаешь, что достижение максимальной – это главное. У меня другие приоритеты: первая цель – получить зрелые плоды уже в конце июня; вторая – дружное созревание плодов поближе к сентябрю, чтобы в банки их закатать уже после того, как жара спадет и перчики для лечо подоспеют.
И третья – чтобы свежие помидоры прямо с куста бы-до октября. Большой плюс еще и в том, что с рассадой раннеспелых томатов не надо нянчиться с февраля. В конце марта высеваю семена в ящички, в последней декаде апреля пикирую сеянцы в небольшой парничок, а 5-10 мая высаживаю готовую рассаду на постоянное место в теплицу.
Сорта раннеспелых томатов для выращивания в теплице
Из 200 штук кустов, выращиваемых мною ежегодно, 150 – низкорослые томаты. Причем, для посева использую не только покупные сортовые семена (Новичок, Доходный, Золотая королева, Сенсей…), а заготавливаю их также из приглянувшихся мне плодов. В числе таких «безродных» – мои любимые «пальчики», из года в год показывающие стабильные результаты.
Из высокорослых высаживаю только два давно полюбившихся мне сорта: великолепный засолочный Аурия (Забава) и солнцеподобную Хурму.
Но мало выбрать наиболее урожайный сорт, нужно обзавестись еще полноценными здоровыми семенами. От их качества зависит дружность появления всходов, дальнейшее развитие растений и устойчивость их к болезням.
Читайте также: Детерминантные помидоры – посадка и уход
Посадка ранних помидор в теплице
На семена обычно отбираю красивые и здоровые плоды помидор, выросшие на самых урожайных кустах. Лежат они на подоконнике до тех пор, пока мякоть не станет жидкой. После чего извлекаю семена, отмываю в воде и высушиваю. Так как семян всегда в достатке, весной калибрую их по удельному весу.
Для этого погружаю их в 5%-ный раствор поваренной соли, при этом самые крупные оседают на дно. Все щуплые, всплывшие на поверхность, удаляю. Перед посевом семена ни в чем не замачиваю, они и так всходят дружно.
Так как сеньор-помидор предпочитает прямое солнце, а в пасмурную погоду теряет вкус, высаживаю томаты так, чтобы кусты не соприкасались друг с другом и не затеняли один одного. Низкорослые сорта не пасынкую, только подвязываю к деревянным колам и позволяю расти свободно.
Хурму и Аурию веду в два стебля. У всех томатов, после того как полностью сформируется кисть, удаляю листья до следующей.
Уход за тепличными томатами
Почва под кустами в теплице все время сухая, так как поливаю растения через вкопанные рядом с каждым бутылки. Кстати, это и воду здорово экономит. Через них же и подкармливаю 0,1-0,3%-ным раствором комплексного удобрения для теплиц, подбирая нужное мне содержание азота, фосфора и калия в разные периоды роста томатов. Предпочтение отдаю тем, что содержат микроэлементы.
Читайте также: Выращивание помидор черри в теплице
Для устройства такого полива удобнее всего использовать 2,5-литровые бутылки. Отрезаю у них дно, в пробке проделываю два отверстия горячим гвоздем (соткой).
При посадке бутылку закапываю чуть меньше, чем наполовину. А чтобы во время полива отверстие не забивалось землей, подкладываю в ямку немного сена. «Водопровод» работает отлично!
Фитофторы при такой агротехнике практически не бывает, поэтому не провожу никаких опрыскиваний фунгицидами – ни профилактических, ни по уже пораженным растениям. Если обнаруживаю больное, сразу же выдираю его с корнем.
Как только начинает позволять погода, открываю вначале форточки, а затем – и двери: в помидорной тепличке всегда должен гулять сквозняк. Тогда ни на растениях, ни на пленке не будет влаги, а значит, неоткуда будет взяться фитофторе. Для успешного распространения, кроме тепла, ее возбудителю-грибку необходима капелька влаги.
На грядках открытого грунта обязательно соблюдаю севооборот. А вот в теплице из года в год выращиваю томаты по томатам.
Почву никогда не меняю, марганцовкой и медным купоросом не проливаю. Весной в лунки вношу хорошо перепревший перегной и комплексные удобрения. Обязательно контролирую кислотность. Снижения урожайности не наблюдаю. Если успеваю с осени, то высеваю рожь или озимый рапс.
Выращивание помидор в теплице – дачники делятся опытом
Холодный душ для помдиор утром, легкая встряска вечером
На день рождения мне подарили теплицу. Небольшую – всего 4 м, нос раздвижной крышей из поликарбоната. Круто! Сидят теперь мои помидорки в теплом домике и радуются жизни!
В теплице сажала помидоры первый раз, поэтому строго следовала рекомендациям соседей.
За несколько дней до посадки прорыхлила и обработала почву средствами защиты от корневой гнили и грибковых заболеваний.
При посадке уложила в землю не только корень, но и часть стебля помидорного кустика. Будет больше корешков, растение станет крепче. Причем заземляемую часть стебля разместила вертикально, а не горизонтально.
Нижние листочки при посадке удалила, чтобы они не касались земли. Низ куста должен хорошо проветриваться, чтобы не завелась инфекция.
Многие передерживают рассаду на подоконнике, я считаю, что к моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте.
Помидоры не любят тесноту. Поэтому дистанция между растениями не менее 50-60 см. А чтобы земля зазря не пустовала, между томатами сажаю базилик или петрушку.
Если стало прохладно, то раскладываю между растениями пластиковые бутылки с водой: они забирают излишки тепла днем и отдают его ночью.
Во время цветения теплицу часто проветриваю. Если воздух очень влажный, то пыльца слипается, и опыление происходит плохо, плюс всякие болячки.
Ha стенках помидорной теплицы никогда не должно быть капель воды!
Холодный душ
Так и хочется побаловать помидоры теплой водичкой, но опытная соседка сказала: «Нельзя!» За день земля нагреется плюс теплая вода, в итоге к корням придет чуть ли не кипяток. Нельзя так нельзя. Поэтому поливаю только утром и холодной водой.
Поливаю нечасто – примерно 1 раз в неделю, и только когда помидоры начинают краснеть, добавляю еще один раз. Поливаю строго под корень, не разбрызгивая. И после каждого полива обязательно проветриваю теплицу, особенно когда помидоры зацвели.
Нужна ли мульча в телпице?
Я считаю, что нужна, она защищает от жары и почву от пересушивания. Вокруг прикорневой зоны я раскладываю сено, картон, опилки, старые газеты. Можно и травой мульчировать, но тогда она должна сначала хорошо ‘ просохнуть, чтобы клещи и прочие ненужные насекомые ушли.
Формирую растения в один стебель, оставляю не более 6-9 кистей. Пасынки (боковые побеги) отламываю, эту работу делаю утром. Все сразу не отламываю, надо же растению дать опомниться, удаляю по одному через каждые 3-4 дня.
Остается пенечек 0,5-2 см. Тогда не начнет расти еще один пасынок. Заодно обрываю листья в нижней части растения. Но это делаю как только появятся первые плоды. И также не спешу, аккуратно удаляю не более двух листочков в день.
Первую подкормку провожу через 2 недели после посадки рассады, когда (уже появились завязи на первом соцветии. За сезон I- минимум 2 подкормки. В идеале каждые 10-12 дней.
Питание калорийное
Классическое органическое удобрение – навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой в соотношении 1:10. Хорошо себя показал и куриный помет (250 г ! на 10 л воды). Удобрение настаиваю не менее суток и поливаю помидоры под корень по 2-3 л на растение.
Если проблемы с навозом, то помидоры обрадуются и комплексным минеральным удобрениям (аммофос, диаммофос и нитроаммофоска). Использую их после завязывания второй кисти.
Напитки с градусом
А еще помидоры любят «бражку». Рецепт: дрожжи, сахар, теплая вода. После окончания брожения развожу в пропорции 1:10. Три раза за сезон – и никакой фитофторы.
После дневных процедур помидоры можно потрясти: легонько встряхнуть растение или осторожно постучать по цветущей кисти. Считается, такое действо способствует завязыванию плодов.
©Т.ОСИПОВА, г. Орша, Беларусь Фото автора, П.Ланская. Ленинградская обл.
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Дачники часто жалуются,…
Подвесные сады из… томатов
Покупая ранней…
Самые ранние огурцы и помидоры
Далее…
Сорта «сладких» томатов
В магазинах, да…
Если листья помидор побурели и…
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
По моим наблюдениям, томат является наиболее популярной среди огородников севера России, тепличной культурой. Вопрос о том, как вырастить томаты в теплице решается каждым огородником, исходя из своих возможностей.
Самый простой, но требующий крупных инвестиций, способ — оборудовать теплицу для томатов системой обогрева и вентиляции. Среди моих соседей подавляющее большинство пользуются обычными неотапливаемыми теплицами из стекла или поликарбоната. Готовые теплицы, обычно, бывают небольшими (1.5 х 2 кв.м). Обогревают их при необходимости электрическими обогревателями.
Интересно, что мало кто выращивает собственную рассаду томатов, предпочитая покупать уже готовую к пересадке. Высокорослые, крупноплодные сорта встречаются редко, а вот разнообразные сорта томатов — черри присутствуют, практически, у каждого огородника — любителя. Причем, чаще всего, грядки внутри теплицы не делаются, а просто помещаются туда вазоны с растениями.
Все мы прекрасно знаем, как сильно отличается по вкусу любая овошная продукция, выращенная на собственном огороде, от покупной. Томаты являются ярким примером такого отличия. Вкус и аромат сорванных с куста томатов оправдывают все прилагаемые к их выращиванию усилия.
Кроме того, сам процесс выращивания доставляет массу положительных эмоций и эстетического наслаждения.
Покупать готовую маленькую теплицу я не хотела («Размаха для крыльев не хватает» — как говорила героиня Раневской), на большую не было денег. Чтобы вырастить в теплице крупноплодные сорта томатов, несколько лет тому назад мы построили каркас высотой 2,5 метра и длиной 5 метров. Площадь теплицы составила 12,5 квадратных метра.
На него натянули пленку, а крышу сделали из специального гофрированного пластика. Использовали мы стабилизированную полиэтиленовую пленку, толщиной 120 мкм.
Были опасения, что после морозов, достигающих 30-и градусов, покрытие теплицы начнет разрушаться под действием яркого весеннего солнца. К счастью, этого не произошло — теплица выстояла, хорошо перенесла морозы и сильные ветры, дующие, практически, постоянно.
Весной этого года попробовала вырастить сорта помидоров «Колокола России» и «Северенок». Оба сорта прекрасно себя проявили и сейчас радуют нас обильным урожаем. Однако — все по порядку.
Подготовка рассады томатов для выращивания в теплице
Семена сначала протравливаю в слабом (розовом) растворе марганцовки, отбирая всплывшие на поверхность, затем, на несколько дней помещаю их на смоченную раствором сока алоэ и пепла тряпочку — для набухания.
Подготовленные таким образом семена, распределяю по емкостям из-под молока с прогретой землей. Такие же емкости я использую для выращивания рассады перца.
Единственным отличием, пожалуй, являются сроки начала посева семян. Если с семенами перца начинаю работать в первых числах марта, то с семенами помидоров — на 15 — 20 дней позднее, так как они растут и развиваются быстрее.
После появления всходов стараюсь понизить температуру комнаты, где выращивается рассада до 18 -20 градусов. Честно говоря, приходится при этом регулярно пресекать попытки мужа вновь поднять температуру, так как там же он смотрит телевизор.
С результатами экспериментов по выращиванию перца в неотапливаемых теплицах, сделанных из подручных материалов и расположенных на моем огороде на севере Швеции, желающие могут ознакомиться, прочитав статью » Выращивание перца в теплицах на севере Швеции»
Последние 2 недели перед высадкой, «закаливаю» рассаду, вынося ее на непродолжительное время крыльцо дома. Высаживается, обычно, 6 — 7 недельная рассада. Происходит это не раньше 5-7 июля, ведь здесь, на севере Швеции существует большая вероятность наступления возвратных заморозков начала июня.
Так как теплица у меня неотапливаемая (на постоянной основе), рисковать мне не хочется. К этому времени на некоторых томатных кустах наряду с цветами, уже имеются маленькие завязи будующих помидоров.
Первые дни после высадки рассады в теплицу накрываю ее дополнительно агропленкой, чтобы ей было легче переносить температурные перепады.
Томаты и перцы могут выращиваться в одной теплицеНекоторые огородники — профессионалы не советуют выращивать помидоры и перцы совместно. Но, тогда возникает проблема недостатка посевных площадей. Высаживаю я, обычно, 60 кустиков перцев и 16 — 18 кустиков томатов.
Приходиться часть рассады высаживать «совместно». Таким образом, маленькая теплица у меня отведена под перцы, а большая — под помидоры и перцы. По моим наблюдениям, растения неплохо «уживаются» друг с другом.
Томаты я поливаю через два дня на третий, перцы — через день, стараюсь делать это по утрам, если есть такая возможность. Для полива использую только теплую воду. Почву вокруг растений укрыла толстым, 2-3 сантиметровым слоем скошенной травы, которая дает дополнительное питание растениям и предохраняет от пересыхания.
Очень важно после укрытия почвы травой регулярно проветривать теплицу, чтобы предотвратить скапливание углекислого газа. Пока никак не могу привыкнуть к тому, что кусты томатов так сильно разрастаются.
Вот и на этот раз посадки мои выглядят загущенными, приходиться регулярно удалять ни только пасынки, но и листья, даже на верхних ярусах растений. Раз в две — три недели провожу подкормку растений настоем конского навоза и крапивы.
Подводя итоги, должна сказать, что опять «наступила на те же грабли»: допустила загущенность посадок и, как следствие, вынуждена была регулярно удалять много листвы.
Кроме того, погодные условия не были благоприятными — начало лета было затяжным и холодным.
Несмотря на это, мне удалось для себя решить вопрос о том, как вырастить томаты в теплице и получить обильный урожай прекрасных по качеству плодов.
На сайте есть: