Как вырастить плодовые деревья
Статья про выращивание саженцев плодовых деревьев в саду. Саженцы своими руками. Прививка и уход за окулянтами. Обрезка и подкормка растений.
Текст: Вадим Пелехатый
· 12-21-2013 04-17-2020
Саженцы яблонь можно выращивать самостоятельно. Фото: Old Farmer’s AlmanacСаженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.
Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй — этап однолеток. Третий — этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.
Этап 1. Окулянты
Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.
Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.
Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:
- 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
- 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
- 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.
Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.
Посадка саженцев
Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.
Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).
Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.
Последовательность окулировки
Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.
Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.
Этап 2. Срезка подвоев
На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.
Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.
Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.
Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки)
Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).
Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону». Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.
На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.
Про подкормку
Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).
Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.
Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.
Особые условия для персика
На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.
Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.
У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.
Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.
Этап 3. Обрезка саженцев
Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.
До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.
Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.
В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый «книп-баум», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец»). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на «обратный» рост.
Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.
Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.
Класс!
Отправить
Отправить
Фруктовое дерево можно вырастить вегетативно (черенкованием или отводками), или из косточки (семени). Для сохранения сортовых характеристик используют черенкование. Но когда такая задача не стоит, предпочтительней саженцы выращивать из семян.
Плюсы и минусы выращивания дерева из косточки
Этот способ, в сравнение с черенкованием, имеет ряд преимуществ:
• простота выполнения;
• низкая (практически нулевая) стоимость;
• мощная корневая система саженца;
• высокий иммунитет к болезням.
Недостаток у этого способа один — невозможно предвидеть конечный результат. Выращенное из косточки дерево в одинаковой степени может быть как копией «родителя», так и «дичкой» с мелкими и невкусными плодами. Иногда оно может даже превзойти размерами и вкусом своих плодов «родителей», но случается такое крайне редко.
Подготовка к проращиванию косточки
Общая особенность проращивания косточек фруктовых деревьев — наличие у них твердой оболочки (косточки) вокруг зародыша. В природных условиях она надежно охраняет семя не только от различных повреждений, но и преждевременного прорастания осенью и последующей гибели проросших ростков от зимних морозов.
Находясь внутри косточки, зародыш весь осеннее-зимний период находится в т.н. периоде покоя. И только под воздействием весеннего тепла и влажной от растаявшего снега почвы происходит частичное разрушение косточковой оболочки, его набухание и прорастание.
Эту особенность косточковых деревьев обязательно нужно учитывать при заготовке, хранении и последующем проращивании посевного материала.
Для ускорения прорастания перед посадкой у семян нужно искусственно ускорить прохождения периода покоя и создать условия для набухания зародыша. Эта технология называется стратификацией семян.
Суть ее заключается в создании для семян условий, которые в сокращенном виде имитируют природные. Схематически она состоит из 4 этапов:
• замачивание (продолжительность от 1 до 7 дней);
• прогревание (продолжительность от 8 до 80 дней (в зависимости от культуры), температурный режим — 15-20оС);
• охлаждение продолжительность для различных культур варьируется от 20 до 320 суток, температурный режим — 5-6оС);
• заключительный этап, на котором происходит набухание и прорастание зародка (продолжительность — от 10 до 80 дней, температурный режим 0;+1оС).
Стратификация необходима, когда свежесобранные семена проращиваются осенью. При весеннем проращивании ее проведение для большинства косточковых деревьев не принципиально, но она улучшает всхожесть и ускоряет прорастание и развитие саженцев, поэтому и в этом случае лишней она не будет.
Особенности выращивания саженцев косточковых деревьев
Косточки плодово-ягодных деревьев нельзя полностью высушивать, иначе зародок в них может погибнуть. При необходимости длительного хранения косточки их помещают во влажный торфяно-песчаный субстрат и отправляют в погреб или подвал со стобильной температурой и влажностью.
С учетом биологических особенностей косточковых пород фруктовых деревьев стратификацию их семян нужно проводить с таким расчетом, чтобы закончить ее за 2-3 недели до начала весенних работ в саду и на огороде.
Оптимальным началом стратификация семян большинства косточковых считается период с 20 ноября по 10 декабря. Иногда у неопытных садоводов из-за неправильно рассчитанных терминов стратификации или неправильного температурного режима семена начинают прорастать раньше времени.
В этом случае прорастание можно замедлить, поместив непроросшие косточки в полиэтиленовый пакет и присыпав слоем снега минимум в 20-25 см. В таком природном холодильнике семена могут пролежать до 3 месяцев без значительной потери всхожести.
Посадка проросших саженцев
Проросшие с косточек саженцы не рекомендуется сразу высаживать на постоянное «место жительства». Слабые, беззащитные ростки, посаженные на сквозняке или солнцепеке, могут погибнуть. Лучше для только что проросших саженцев подготовить хорошо освещаемый солнцем и защищенный от холодных ветров участок.
В таких «детских яслях» слабые ростки и от весенних заморозков можно укрыть, и от палящих лучей солнца защитить. Да и ухаживать за компактной посадкой легче, чем за каждым саженцем в отдельности. На постоянное место саженцы пересаживают, когда центральный корень достигнет 20-25 см в длину. Л
учше, если у них, помимо центрального стержня, будет много боковых корешков — такие саженцы и приживаются легче, и растут быстрее. Посадка осуществляется в заранее приготовленные посадочные ямы с хорошей водо и воздухопроводимостью почвы.
Чтобы добиться таких характеристик, заблаговременно готовят почвенный субстрат, смешивая в пропорции 1:1:1 торф, песок и перепревший навоз или компост. В приготовленную смесь и высаживают молодые саженцы. Дальнейший уход заключается в своевременных поливах, рыхлении и удалении сорняков в приствольных кругах.
Прорастить косточку и получить саженец большинства косточковых деревьев не составляет особого труда. Чтобы сохранить и вырастить проросший росток, придется немного позаморачиваться, но все равно это по силам даже начинающему садоводу. А вкус выращенных собственными руками ягод и фруктов с лихвой компенсирует все затраты сил и времени.
Материалы с сайта «Социальный Авторитет»
Подписывайтесь на наши группы и каналы
Другие статьи на тему:
Водяное яблоко -экзотический фрукт
Фруктовые улицы в городах других стран
Диковинные плодовые растения
Подобрать ассортимент плодовых культур дело не простое. Хорошо тем землевладельцам, у кого в пользовании более 10 соток земли, В этом случае можно приобретать и высаживать то, что захочется. А если участок небольшой, где каждый клочок земли на учете, а вырастить для своей семьи хотелось бы максимальное количество культур
Главная ошибка многих дачников в том, что они стараются скупить как можно больше саженцев и массово засадить ими участок. В азарте скупается все без разбора. Не стремитесь объять необъятное. На первых порах это даст, конечно, свои результаты; урожай будете получать в большом количестве. Но не забывайте, что со временем растениям понадобится жизненного пространства куда больше, чем в ранние годы, изменится их потребность в питательных веществах, в освещенности и так далее. Наоборот, при уплотненных посадках урожай с годами будет ухудшаться: плоды станут мелкие и невкусные.
При выборе посадочного материала отдайте предпочтение лучшим сортам, как новым, так и проверенным старым. Особенно важно выбрать перспективные сорта, рекомендованные для той зоны, где находится садовый участок. Не стоит привозить саженцы из других регионов. Сколько разочарований получают огородники средней полосы, приобретающие саженцы, привезенные из соседних, более южных стран. Саженцы, крепкие на вид, никак не хотят приживаться в новых для них условиях. Первая же зима окажется губительной для такого рода посадочного материала. Большинству южных сортов, выживших в северных, восточных и западных регионах страны, не хватает тепла, и плоды становятся совершенно невкусными. Плоды северных сортов созревают в южных областях раньше срока и теряют способность к хранению. Так зачем же тратить силы и средства на выращивание той продукции, которую сами кушать не будете
Если участок небольшой, достаточно посадить на нем один-два сорта яблони разных сроков созревания. Например, подойдут старые проверенные ранние сорта – Мельба, Налив белый; поздние, предназначенные для хранения, – Спарзан и другие. Недалеко от них можно посадить два-три кустика жимолости съедобной, разных, желательно невысоких сортов. Легкая полутень от кроны яблонь им не помешает. А тень от крупных деревьев с годами обязательно появится. Рядом могут соседствовать два куста черной смородины (разного срока созревания), по кусту красной и белой смородины. Думаю, найдется место и для пары небольших кустиков айвы японской. Подобрав сорта с белыми и ало-красными цветками, вы, несомненно, украсите свой сад и соберете питательные плоды, которые на протяжении всего зимнего сезона будут обеспечивать вас столь необходимым витамином.
Между сливами прекрасно разместится крыжовник. Чтобы собирать ягоды длительный период, выберите красно- , желто- или зеленоплодные сорта разного срока созревания, и тогда практически с середины лета до осени вы будете лакомиться не только вкусными, но и весьма целебными плодами крыжовника.
В урожайные, годы правильно подобранные сорта дадут столько плодов, что их хватит вам не только на еду, но и на различные заготовки на зиму, да и вашим родным и соседям останется.
Для детишек и для лечения простудных заболеваний обязательно где-нибудь вблизи забора высадите несколько кустиков крупноплодной сортовой малины. Не любите малину – посадите ежевику садовую.
Такая любимая многими культура, как вишня, к превеликому сожалению, будет давать урожаи не на каждом участке. Поэтому, прежде чем приобретать саженцы, уточните, подходит ли местоположение участка и, что особенно важно, почвы для этой культуры (вишня категорически отказывается плодоносить на торфянистых почвах). Остановить свой выбор можно на сортах Любская, Владимирская, Шоколадница. Эти сорта зимостойки и практически не болеют, плодоносят ежегодно.
При желании можно высадить и груши разных сроков созревания, например летний сорт Лада и позднелетний – Чижовская и другие.
И еще один совет: большие раскидистые деревья не высаживайте в средней части участка, чтобы в дальнейшем не затенять большую его часть. Старайтесь сместить посадки крупных деревьев и кустарников ближе к периферии участка. Не забывайте, что вам еще понадобится место для устройства гряд под овощные и зеленые культуры, землянику. Этим культурам прежде всего необходимо подобрать наиболее освещенное место на участке и с хорошими почвенными условиями. У южной стены дома можно посадить виноград или любые другие наиболее теплолюбивые культуры.
Постарайтесь выделить небольшой участок для зоны отдыха, где бы вы смогли покачаться в гамаке или посидеть с гостями. В этой зоне старайтесь использовать декоративные древесные и многолетние цветочные культуры. Можно совместить приятное с полезным и в оформление включить декоративные плодовые культуры, например барбарис, калину, иргу, боярышник, шиповник. Здесь все зависит от вашего вкуса и предпочтений. Конечно, не забудьте посадить вблизи места отдыха красиво цветущие и пахнущие во время цветения кустарники – жасмин, сирень, лох серебристый и другие.
Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»
А так-же в нашей группе В контакте.