Как без химии вырастить томаты

Сегодня существует множество препаратов для обработки томатов от различных болезней, которые везде продаются и активно пиарятся. Но много ли дачники слышат информации об их вреде для здоровья? А ведь даже «безобидный» медный купорос откладывается в печени, вызывая различные заболевания.

Недаром еще Авиценна говорил, что мы есть то, что мы едим. А сколько сезонных весенних детских отравлений случается каждый год! При этом 99% огородников уверены в том, что экологически чистые томаты сейчас вырастить невозможно. Как это все-таки сделать, я и хочу рассказать.

Выращиванием томатов я занимаюсь больше 15 лет, анализируя как собственный, так и чужой опыт. Из них 12 лет я выращиваю помидоры без единой обработки химическими препаратами. При этом, живя в Ровенской области, собираю урожай в период с мая по октябрь. Итак.

Во-первых, понадобится пленочное укрытие. То, что существуют сорта, полностью устойчивые к фитофторе; что сыворотка, трихопол, дрожжи, моча, зеленка и прочие «эликсиры» сохранят кусты в условиях открытого грунта – это как мечты на тему философского камня или вечного двигателя. Можно, конечно, собрать какой-то урожай в условиях жаркого и сухого лета или используя суперранние сорта, но это как повезет и очень кратковременно. Поэтому нужно смириться с выбором: или пленочное укрытие, или томаты с химией. Или затраты на пленку, или на лекарства.

Я прекрасно понимаю, что среди дачников есть пенсионеры, инвалиды и одинокие женщины, поэтому недаром употребила термин «пленочное укрытие», а не «теплица», ведь создать пленочное укрытие не так сложно как теплицы. Достаточно сделать П-образный каркас (длинный турник), перекинуть через него пленку, растянуть ее по бокам и закрепить на земле с помощью жердей, кирпичей или просто земли, прикопав края. Должен получиться треугольный сквозной тоннель. Какой высоты? Немного выше вашего роста, а шириной – около 2 м. Длина – на ваше усмотрение, благо сейчас есть пленка различных размеров. Но если длина большая, то, конечно, нужно сделать еще подпорку посредине каркаса-турника. Но можно и основание сделать каркасное (прямоугольник).

В такой сквозной тоннель посредине нужно высадить рассаду высокорослых и высокоурожайных помидоров, обязательно отступив от краев, чтобы на крайние растения не попадал дождь. Для этого идеально подходят кистевидные томаты – те, у которых соцветие насчитывает 200-300 цветков. Из них завязываются сначала 10-15 плодов, потом, когда спелые по мере созревания срываются, постепенно завязывается еще столько же. Эти томаты подвязывают, формируют в один стебель (с помощью пасынкования) и оставляют по 2-3 соцветия, остальные выщипывают или вырезают. Верхушки стеблей удаляют, когда они дорастут до верха пленки. Однако при этом нужно подвязывать и соцветия, чтобы они не перегибались и не ломались. Из всех кистевидных томатов мне больше всех нравится Гибрид Тарасенко-2.

Такой тоннель нужно максимально правильно разместить, чтобы господствующие ветра не задували в него дождевые капли, – например, перпендикулярно к постройкам.

Расстояние между кустами лично я делаю 35-40 см ввиду того, что томатов всего лишь один ряд, хотя в овощеводческих справочниках советуют хотя бы 50 см, но удалять нижние пожелтевшие листья и пасынковать нужно регулярно, оставляя от пасынка «пенечек» в 2 см, чтобы на его месте не рос новый.

Такое пленочное укрытие защитит от дождя и от застоя испаряемой влаги, так как будет постоянно продуваться.

Во-вторых, всю землю в укрытии нужно хорошо замульчировать, ведь споры фитофтороза прорастают из земли. Для этого подойдут хвойные опавшие иголки, солома, сено, кора, скошенная трава, картон от упаковочных ящиков или черное агроволокно. При этом мульчу нужно подновлять по мере перегнивания. Общепринятая толщина слоя мульчи около 5 см, но для высокорослых томатов она может быть превышена.

В-третьих, очень хорошо бы (хотя и не обязательно) подружиться с препаратами, содержащими эффективные микроорганизмы. Ведь в развитых странах, например в Японии, растворы с этими полезными организмами люди даже принимают внутрь, не говоря уже о выпаивании птичьего молодняка. Этими препаратами поливают почву, обрабатывают растения. Уже на следующий день после обработки плоды можно употреблять в пищу.

При всем при этом в первый год, если инфекционный фон вашего участка очень высокий, фитофтороз может все-таки проникнуть, поэтому с первой вспышкой болезни (как правило, конец июня – начало июля), когда фитофтора только коснется краев листьев, все-таки потребуется одна химическая обработка. Когда лично я сооружала пленочное укрытие на месте малинника, то в нем фитофторы не появилось совсем, но когда я перенесла его туда, где в предыдущий год росли картофель и огурцы, то фитофтора появилась. Если весной до обработки или после дождей земля у вас на участке покрывается зеленой плесенью, то это верный признак ее высокого инфекционного фона.

В-четвертых, этот пленочный тоннель не нужно переносить на следующий год на новое место. Более того, по окончании сезона мульчу ни в коем случае не надо убирать – напротив, очень хорошо на это место накидать еще каких-нибудь органических остатков. И тогда на следующий год вас будет ждать приятный сюрприз: когда вы развернете эти органические остатки, земля под ними будет не слежавшейся и зернистой. Такую землю не обязательно перекапывать: прямо в ней можно делать лунки на рассаду, а перегной вносить сверху.

Таким образом, помидоры без химии можно вырастить, применяя основные принципы органического земледелия в условиях закрытого грунта.

Все вышесказанное, конечно, можно применять не только в пленочном тоннеле, но и в теплице, что в последние годы я и делаю, хотя с конца июня до середины сентября все двери и окна в теплице у меня открыты круглосуточно. Теплица дает возможность продлить период выращивания, но требует более частого присутствия, что не для каждого дачника возможно.

Юлия Глинчук, с. Зоря Ровенской обл., Моя прекрасная дача № 7 2013

 Просмотров: 15 765  Рубрика: Овощи

Метки: помидоры, помидоры без химии, томаты, томаты без химии

Помидоры без «химии»

Два года назад я решила попробовать вырастить помидоры без «химии», начиная с подготовки семян к посеву и до созревания плодов. Конечно, экспериментировать со всеми шестьюдесятью выращиваемыми растениями я не рискнула, а только с десятью. Сорта взяла разные, посадила на отдельную грядку. Результат оказался отличным. На следующий год таким способом я вырастила уже половину растений. В этом сезоне полностью перешла на новый метод выращивания. А с читателями газеты хочу поделиться своими наработками.

Подготовку семян к посеву начала за месяц: прогрела их на радиаторе центрального отопления, постелив на него два слоя газет. Перед самым посевом обработала семена в мезге чеснока: 25 г чеснока раздробила и размешала в 100 г воды. Семена в марлевых мешочках выдержала в мезге в закрытой банке около часа. Затем промыла, сбрызнула талой водой и уложила на проращивание во влажной мягкой ткани в теплом месте.

А той порой подготовила землю: прогрела на газе, смешала с прокаленным песком и золой. Посевы полила талой водой. Всходы появились раньше предполагаемого срока — уже через 4-5 дней — и через 13 дней были готовы к пикировке.

Пикирую рассаду я только один раз, в пластмассовые лотки по 7-10 штук. Землю в лотки закладываем очень плодородную, смешивая хорошо разложившийся компост с золой. При пикировке рассады обязательно прищипываю у нее главный корень. Поливаю только талой водой.

После пикировки рассаде для хорошего роста нужно усиленное питание. Через две недели я подкармливаю ее зольным настоем (1 столовая ложка золы на 1 литр воды), через 10 дней — настоем птичьего помета (1 столовая ложка на 1 литр горячей воды), еще через 10 дней — опять зольным настоем, а четвертый раз (перед высадкой) — настоем коровяка. К этому времени рассада уже целые дни находится на улице, так что никаких запахов от подкормочных настоев нет.

Чтобы уберечь молодые растения от возможных болезней, начиная с фазы первого настоящего листа, раз в неделю опрыскиваю их обезжиренным молоком (1 стакан обрата на 1 литр воды).

Калий для плодов

Обычно в середине мая помидорную рассаду мы уже высаживаем в грунт. С этого времени начинается новая серия подкормок и лечебных процедур.

При посаде лунку с растением засыпаем компостом, смешанным с золой. Это как бы аванс под будущий урожай. Поливаем только дождевой водой.

Через две недели после высади – первая подкормка настоем коровяка (полведра навоза на 40-литровый бак воды), следующая – настоем куриного помета, третья – настоями коровяка и золы. Ко времени плодоношения дозу калия в подкормках увеличиваю, а основной поставщик калия у меня — зола. После таких подкормок растения выглядят молодцом.

От болезней

Чтобы растения были здоровы, в первую очередь опрыскиваем их настоем золы (200-300 г на 10 л воды). А появление фитофтороза можно предупредить обработкой растений настоем чеснока. Первую такую обработку мы проводим в период завязывания плодов на второй кисти, а затем повторяем через каждые 15-18 дней (всего до 5 раз).

Как то заметила на двух помидорных кустах тлю. Быстро приготовила зольный щелок (200г золы и 50 г мыла на 10 л воды). Одной обработки хватило, чтобы тля исчезла и больше не появилась.

Считаю, что такой способ выращивания помидоров выгоднее еще и тем, что экономятся средства, так как не нужно покупать различные химические средства и минеральные удобрения. Лишняя копейка пригодится для другого. Попробуйте выращивать помидоры подобным способом, может, и у вас получится неплохо.

Татьяна Николаевна г. Ярославль