Как вырастить рододендрон из семян в домашних условиях
Сегодня в садовых центрах и магазинах довольно много рододендронов, завозимых в нашу страну из-за рубежа. Часто это европейские вечнозеленые гибриды, плохо зимующие или нестабильно цветущие в наших условиях. Разочарование бывает очень тяжелым — растения гибнут или отказываются цвести.
Но опытный цветовод знает, что есть много видовых рододендронов, хорошо приспособленных к нашим условиям, обильно и красиво цветущих, но, увы, часто их не найти в продаже. И тогда остается единственное решение – посеять их и ухаживать самому. Сначала такой вариант пугает, но стоит попробовать вырастить из семян простые листопадные рододендроны (японский, желтый), и видишь, что все не так уж и сложно.
Где взять семена рододендронов и как их правильно посеять
Способов заполучить семена множество — от «собрал сам с понравившегося растения» до «выписал из ботанического сада», но чаще всего семена можно найти у коллекционеров-любителей и значительно реже — в широкой продаже. Так или иначе семена есть.
Теперь возникает вопрос, когда сеять. Если есть возможность подсвечивать всходы (например, лампами дневного света или специальными фитолампами), то лучше посевную рододендронов проводить в декабре или январе. Если надежда только на естественное освещение, сеять предпочтительнее с середины февраля до начала марта. При ранних посевах в декабре-январе сеянцы рододендронов успевают до осени пройти две волны роста, то есть вступают в первую зиму «двухлетками», что немаловажно.
Сеять и ухаживать можно в емкости произвольного размера высотой 5-7 см. Но сначала необходимо сделать в них дренажные отверстия, проплавив их паяльником, нагретым гвоздем или просверлив, в зависимости от материала посевной плошки.
Как сделать субстрат для рододендронов
В качестве субстрата лучше всего использовать смесь верхового (рыжего) торфа с наполовину перепревшими сосновыми иглами в пропорции 1:1 или с небольшим количеством песка в соотношении 1:1:0,5 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5-5). Хвойный спад можно заменить высушенным и измельченным сфагнумом. В этом варианте субстрат будет состоять из торфа, сфагнума и песка в пропорции 1:0,5-1:0,5. Годится и чистый верховой торф или торф в смеси с небольшим количеством песка. На дно посевной емкости в качестве дренажа надо насыпать слоем 1,5-2 см мелкий или дробленый керамзит, гранитный гравий (фракции 0,5-0,7 см) либо битый кирпич.
Ни в коем случае нельзя использовать в смеси для посадки или для дренажа известняк, мрамор либо крупный песок с большим содержанием карбонатных пород. Продающийся в садовых центрах декоративный крашеный мрамор для этой цели тоже не подходит.
Почвенный субстрат я насыпаю поверх дренажа, слегка уплотняю постукиванием дна емкости о стол и проливаю водой (лучше дождевой, снеговой, дистиллированной). В крайнем случае можно использовать кипяченую воду с добавлением 1-2 капель электролита (серной кислоты) на 1 л воды. Для равномерного пропитывания субстрата влагой можно поставить посевные емкости в глубокий поддон, наполненный водой так, чтобы вода доходила до половины высоты плошек. Удобны для посева торфяные таблетки, например Jaffy. Они позволяют пересаживать сеянцы, минимально травмируя их корневую систему, что немаловажно в первые годы жизни рододендронов. Таблетки удобно размещаются в пластиковых мини-тепличках или высоких пластиковых лотках, затянутых сверху тонкой пищевой пленкой.
Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов
Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора. Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.
Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.
Необходимые условия для прорастания семян
Наконец подготовительный этап позади и можно начинать посевную.
Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.
После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.
Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.
Чем удобрять рододендроны
Именно на стадии всходов могут возникнуть очаги инфекции, например черной ножки, или пятна плесени. Подозрительные места припудриваю Фундазолом (для этого удобно использовать мягкую кисть) или опрыскиваю раствором препарата Максим. Всходы поливаю из пульверизатора по мере необходимости, стараясь не пересушивать и не переувлажнять субстрат. Приблизительно через 1,5-2 месяца можно начинать приучать сеянцы к комнатным условиям. Открытые посевы приходится чаще поливать и опрыскивать, не забывая доливать воду в поддоны.
Если рододендроны были посеяны в торфяные таблетки, то первые 2-3 месяца сеянцы не нуждаются в подкормке. Если сеянцы растут в торфяной смеси, до высадки на открытый воздух их нужно несколько раз подкормить. Очень удобно использовать специальные жидкие удобрения для рододендронов и азалий, но нужно помнить, что для молодых растений в небольших емкостях потребуются растворы в 2-3 раза менее концентрированные, чем советует инструкция. Например, на этикетке рекомендуется разводить один колпачок на 1 л, для полива же сеянцев следует разводить один колпачок на 2 л. Если таких готовых удобрений нет, можно составить свою смесь: на 10 л воды взять 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г простого суперфосфата и 6,3 г сульфата калия.
Посевы, стоящие на подоконнике, при наступлении ясных солнечных дней необходимо притенить куском лутрасила или кальки, закрепленным на оконной раме, или, если возможно, переставить на окно восточной или северной ориентации.
Как вывести рододендроны в сад и распикировать их
Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.
Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.
Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.
В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.
Как правильно собрать семена рододендронов
Семена рододендронов созревают с октября — с начала ноября до морозов. Собирать их начинают, когда верхушки коробочек становятся только-только коричневатыми, не надо дожидаться растрескивания коробочек, так как в этом случае семена высыпаются. У некоторых видов семена собирают в ноябре и даже в декабре, если до этого не было сильных морозов. Если семена не успели созреть, срезают всю ветвь с коробочками и ставят в воду в сухом прохладном месте. Так удается дозарить семена.
Срезанные коробочки насыпают в лотки, выстеленные бумагой, которые ставят в теплое сухое место. В течение нескольких дней коробочки растрескиваются и семена высыпаются. У некоторых рододендронов коробочки приходится раскрывать вручную. Собранные или приобретенные семена нужно проверить и очень тщательно очистить от остатков коробочек. При посеве загрязненных семян велика вероятность появления плесеней и гнилей, которые способны погубить весь посев.
Чтобы корни сеянцев, выставленных в плошках на свежем воздухе, не страдали от перепадов температуры и недостатка влаги, удобно устроить в тени деревьев прикоп для посевных емкостей. При отсутствии места для прикопа можно заполнить деревянный ящик слоем песка 10-15 см и закопать емкости в него — получившийся «передвижной» прикоп прослужит вам верой и правдой весь сезон. При устройстве воздушно-сухого укрытия, чтобы избежать лишней влаги, днище ящика можно прикрыть куском старой полиэтиленовой пленки размером на 2-3 см больше дна, придавив ее на углах ящика грузами.
Скорость роста у разных видов рододендронов сильно различается. Неприхотливые японские рододендроны могут вытянуться до 15 см за первую волну роста, а медленно растущие камчатские — максимум до 3-4 см. Растения, посеянные в ранние сроки и прошедшие две волны роста до осени, значительно крупнее, лучше подготовлены к зиме, чем посеянные поздно. Например, декабрьские сеянцы рододендрона сихотинского к середине сентября имели рост 16-20 см, а посеянные в середине марта достигали только 10-12 см. В возрасте 3-4 лет быстрорастущие виды — японский, желтый, сихотинский, канадский, даурский — достигают 40-60 см.
Н.ЗАРУЧЕЙСКАЯ Московская обл., г. Электросталь
Есть в нашем саду рододендрон. Вечнозеленый красавец финской селекции. Сорт Гаага (Haaga). Посажен лет 15–17 назад совсем крохой. Был куплен на садовом рынке. Растёт, цветёт, радует. Вымахал выше меня ростом и ещё растёт!
Почти все, кто видит его в цвету, просят отросточек. Нет отросточков. И воздушные отводки не хочу делать, боюсь куст изуродовать. С другими растениями этот фокус проходит, с комнатными проделывала не раз. А с рододендроном не хочу.
Думала я не один год, между тем после каждого цветения рододендрона, как полагается, обрезая вянущие соцветия с завязывающимися семенами. Куст большой, даже огромный, поэтому всё обрезать не всегда удаётся, какой-нибудь соцветие окажется вне поля зрения и там тихонько зреют семена…
Вот наконец созрела и я. Для опыта. Сразу скажу, что знала про гибридность сорта и непредсказуемость результата. И про медленное развитие сеянцев тоже была в курсе.
Но решила рискнуть, вдруг что путное выйдет?!
И в очередное лето нарочно оставила пару соцветий на хороших, сильных ветках. Дала им вызреть и обрезала в октябре. Положила дозаривать семена в пиалу в прохладном темном месте. Дозрели…
Посеяла их, если память мне не изменяет, в последней декаде декабря. Стручки пришлось дробить, чтобы извлечь семена. Отсеяла мелкий растительный мусор через ситечко, чтобы от него в почве не началась гниль.
Плошку с посевами держала на светлом прохладном окне, поставив в прозрачный пакет. Взошли (дружно!) в течение двух недель. Сначала я их даже не увидела, настолько крохотными оказались. Да, еще несколько семян бросила в горшок с толстянкой. Не знаю, почему, просто сделала, и всё. Можно сказать, забыла…
Сеянцы рододендрона расти не спешили. От слова «совсем». Если бы я их не сфотографировала недели три спустя с монеткой (для масштаба), и через 1,5–2 месяца не была бы уверена, что они хоть чуть-чуть подросли.
Летом разница уже была видна. А потом отпуск… Дочка не доглядела, что на «плантацию» рододендронов накинулся паутинный клещ. Увы, эти сеянцы было уже не спасти, хотя я и пыталась.
В итоге остались несколько крошечных рододендронов в горшке с толстянкой. Их клещи не обнаружили, а улитки, которых я там безуспешно пытаюсь извести, почему-то на эту мелочь не соблазнились.
Эта пятёрка величиной буквально «с ноготок» осталась зимовать там же, где и взошла. За зиму ещё немного подросли, к весне высота и диаметр дотянули почти до 1 см. Всё равно мелочь. И как такую в сад переносить?!
Но пришлось. Месяца за два до переезда пересадила микрорододендроны в отдельные горшочки. Перенесли пересадку довольно сносно, но могли бы и лучше. Закаливала, к воздуху улицы и немного к солнцу приучала.
Место для мелких нашла под рододендроном–папой. Полутень, довольно влажно. У торфяных горшочков аккуратно удалила дно, посадила, хорошо полила, замульчировала.
Через неделю оказалось, что один пропал, бесследно, как будто кто-то откусил. Другой чуть пожелтел. Остальные пока держались
Еще через пару недель – следующие потери. Тот, что пожелтел, – побурел. Еще один был явно не жилец…
Итог: не выжил ни один. Но, думаю, могли бы выжить, если жить рядом постоянно, брызгать из пульверизатора и другие «танцы с бубнами». Но больше я так заморачиваться не стану. Если кто из соседей захочет, семенами обеспечу и подробно расскажу, что им предстоит, чтобы всё (возможно!) получилось.
Интересно, кто рискнёт? А я, возможно, куплю себе ещё один рододендрон, тоже финской селекции. Ведь мой красавец зимует без укрытия и ухаживать за ним намного проще, чем за розами!
А здесь рассказ о моём крупнолистном садовом фаворите. Растение–монстр!
Рододендроны очень разнообразны и далеко не все из них можно найти в продаже. Можно попробовать вырастить их из семян. Речь, конечно, о видовых рододендронах, т. к. размножение семенами сортовых рододендронов даст непредсказуемый результат — родительские признаки если и повторятся, то только у части сеянцев (хотя это тоже может быть интересно).
Рододендрон канадский, выращенный из семени
Рододендрон канадский, выращенный из семени
Основная сложность выращивания рододендронов из семян заключается в том, что их сеянцы очень маленькие и медленно растут, их нельзя сразу посеять в грунт или вырастить через весеннюю рассаду. По этой причине сеять рододендроны лучше осенью сразу после сбора или покупки семян — в ноябре или декабре.
Сеют рододендроны по поверхности, присыпать семена не надо. Всходят они при комнатной температуре, но при повышенной влажности, т.е. емкости, в которые они посеяны, должны быть накрыты стеклом или чем-то хорошо пропускающим свет. Например, можно посадить их в прозрачные пластиковые контейнеры из-под пирожных, у которых хорошо прилегает крышка — там семена и позже сеянцы не будут пересыхать. Обычно всходы появляются через 2-3 недели, постепенно, но у некоторых видов семена могут взойти и через месяц.
Посев рододендронов в пластиковые контейнеры
Контейнеры помещаем под лампу — раннее развитие придется на самое темное время года, без дополнительного освещения не обойтись. Грунт — нераскисленный торф с песком (2:1). На мой взгляд, сеянцы рододендронов не особенно подвержены грибным заболеваниям («черная ножка»), поэтому грунт для них я не стерилизую, но время от времени опрыскиваю всходы раствором марганцовки. Правильнее, конечно, стерилизовать грунт, например, в микроволновке. Лучше сразу посеять рододендроны очень редко, на тот случай, если сеянцы в первый год не вырастут достаточно, чтобы распикировать их. Тогда их можно будет оставить на первую зимовку в том же контейнере. Если посеяли густо, можно проредить, иначе они будут мешать друг другу, медленнее развиваться.
Сеянцы рододендронов разных видов
Никакого особенного ухода сеянцы не требуют — освещать лампами около 12 часов, следить, чтобы не пересыхали, и не заливать слишком. Если есть ощущение, что появились какие-то болезни, опрыскать марганцовкой. Поскольку в квартирах у нас воздух сухой, лучше сеянцы продолжать держать под стеклом пока помещаются, так и поливать надо значительно реже (кстати, полив только опрыскиванием), хотя так им достанется меньше света, могут вытянуться.
В литературе и в интернет-сообществах садоводов можно найти разные варианты выращивания сеянцев рододендронов. Основное отличие — время посева и варианты первой зимовки.
Поскольку сеянцы рододендронов очень малы, надо стремиться к тому, чтобы они максимально выросли за первый год, тогда их можно будет летом распикировать в горшки и оставить зимовать в саду прикопанными. Рододендроны, посеянные весной, не успеют достичь нормальных размеров для успешной пикировки и зимовки в открытом грунте, придется искать для их первой зимовки место в закрытом грунте, но такая возможность есть далеко не у всех — нужно помещение с низкими положительными температурами зимой.
Я пробовала разные варианты. Действительно, сеянцы январского посева к февралю только взошли, потом еще они достаточно долго остаются на стадии семядолей. Летом я распикировала их в ящики в саду. Но даже сильный ливень для них опасен, очень много сеянцев погибло.
Несколько пакетиков семян попали ко мне и вовсе летом, сразу были посеяны и достаточно быстро взошли. Сеяла я их в пластиковые контейнеры с крышкой. Не обрабатывала даже марганцовкой. Они достаточно быстро взошли и выглядят крепкими, не вытянулись, до середины сентября жили в контейнере на улице. Сейчас они зимуют на лоджии. Они так и живут в закрытых контейнерах, без подсветки, сейчас не растут, т. е. для них это практически нормальная зима, только без отрицательных температур. Кроме того, их не надо поливать, так как контейнеры закрытые и почва не высыхает. По сути, надо просто иногда присматривать, чтобы не пересыхали и чтобы не было отрицательной температуры.
В целом, получается, ответ на вопрос, когда высаживать рододендроны в грунт, может быть разным — он зависит от того, каких размеров достигнет сеянец к летнему сезону. Есть виды, которые развиваются медленнее, конечно, высаживать их в грунт в первое же лето бесполезно, т. к. есть много факторов, которые приведут к их гибели. Сеянцы может «выбить» из земли сильный ливень летом, зимой они могут подмерзнуть, бывает, что мелкие растения выпирает из земли при попеременном замерзании и оттаивании почвы. В общем, проблем много.
Сеянцы рододендрона Шлиппенбаха (справа) и камчатского (слева), посеянные одновременно, через месяц после посева
Таким образом, если вы сеете быстрорастущие виды и сеете их в ноябре-декабре, к лету вам, вероятно, удастся довести сеянцы до приличных размеров — хотя бы 5 см высоты, и летом их можно распикировать в небольшие горшочки и прикопать на зиму в открытом грунте (важно, чтобы в этом месте не стояла вода после дождей, сеянцы рододендронов не выносят замокания). Если есть хорошая торфяная грядка/клумба в полутени, то можно крепкие сеянцы посадить и сразу в грунт. В первую зиму их лучше посильнее замульчировать или даже слегка накрыть, т. к. сеянцы все же менее устойчивы к морозам, чем взрослые растения.
Если же сеянцы мелкие, то конечно, лучше не высаживать их в открытый грунт в первое лето, но тут надо иметь место, где они могли бы перезимовать при низких положительных температурах под вашим присмотром.
Сеянцы быстрорастущих видов, например, рододендрона японского, канадского, даурского, выращенные в оптимальных для них условиях, могут зацвести уже на третий год.
Цветение рододендрона даурского